新手如何自w到高c照片（风光摄影从入门到提高技巧）

本文目录

• 风光摄影从入门到提高技巧
• 怎么调整图片宽高
• 请问照片怎么调大kb
• 两个高一学生都是同班同学，这里不公布名字，用w和c代替，下课了，w学生跑到c学生座位那里，打c学
• 怎么调整电脑上照片的宽度和高度
• 摄影新手如何设置单反相机
• 摄影初学者提升图像锐度的10个秘诀
• 如何修改照片像素
• 新手摄影干货摄影顺序新手必备
• 新手刚入单反怎么提升拍照质量，从哪里学习技巧最方便

风光摄影从入门到提高技巧

　　 导语 ：这篇文章是一篇“让你从摄影菜鸟变成风光摄影菜鸟”的一篇文章。也就是说你得有一些摄影的基本相关知识并且有一些拍摄经验，如果连快门光圈的概念都没有的话，不好意思这篇文章不太适合你。如果你是风光大牛，那么如果我有什么地方写的不对或者你觉得需要补充的地方也请你不吝赐教。

　　 关于基础

　　 风光摄影基础

　　找个支持你的妹子/汉子

　　风光摄影挺辛苦，很多时候只能一个人或者跟朋友去。如果你有另一半，那她/他的支持很重要，我很感激我能有个这么一个。

　　 1.光的重要性

　　如果你觉得你拍不出好看风光照是因为a.你的器材不够好，b.你后期PS的不够好, c. 你摄影技术不够好，那么很可能这些想法都是错的。很多人看到漂亮照片的第一反应是“你的照片有没有PS过”，“色彩真好”，或者是“我怎么就拍不出人家拍的效果”，“那地方我去过根本没照片拍的那么漂亮”。

　　其实风光照和普通旅行照最大的差别不是其他的，而是光线。风光照最重要的是好的光线，而好的光线一般是在日落前后一个小时内，也就是所谓的Golden Hour，可以说百分之八九十甚至更多优秀的风光照是在这个时间内完成的。再牛逼的景色碰上人大中午惨白的阳光在相机里出来的往往就是一张“到此一游照”而已。

　　因此当下一次如果你觉得“为什么那些照片拍的都比看到的漂亮”的时候，尝试守候日落时分温暖的阳光或者绚丽的晚霞，也许你会有一个答案。

　　 2. 起早贪黑

　　如果你意识到了光线的重要性，也许你会说“我去过那儿了，没碰到好的光线”。很抱歉，好光不是碰到的，而是等来的，大白天的逛完一圈回旅馆打牌看电影神马的是很难碰到好光线的。

　　既然最好的光是在日出日落时分，这意味着如果你想拍好片子，就得日出前起床，日落后回家。日落对于很多人也许还好，日出早起对于很多人就很要命了。如果说冬天还好，那夏天对于摄影师是个痛苦的季节，日出拍照时4点钟就得起床，晚上8，9点钟才日落。做不做得到其实一切都要看你的决心，不过这也算是一个很好的衡量，如果你没有决心吃着苦，我可以很肯定的说你没法在风光摄影上更进一步。

　　 3.靠天吃饭

　　光有决心和毅力也是不够的，风光摄影是个靠天吃饭的活。天气好坏与否决定了光线的质量，从而也决定了照片的质量。在外拍片等了一个早上或者晚上都一无所获的情况并不少见。

　　因此某个地方什么时候最合适拍照也是个大学问。比如三藩湾区的海岸线夏季多雾，你要是夏天天天往海边跑也许都是白搭。对于天气，刚开始可能会觉得晴天是好天气，阴天是坏天气。其实并非如此，纯粹的晴天意味着光线会比较发黄且天空没有内容，对于很多题材比如海岸和湖泊摄影并不是一个好事。阴雨连绵当然不好，但是快来快去的大雨往往意味着多变的云层，如果在日出日落时分能散去一部分让阳光透过的话，霞光将会非常壮观。一般来说只要云层不太厚总会有霞光，这是大多数场景的最佳情况。

　　 关于拍摄

　　 1. 去哪儿拍和拍什么地方

　　有不少人问过我去拍的那么多地方是怎么知道的，其实这个不太好回答。一般关于拍摄地点这一块是慢慢积累的。对于大的景点概念，比如某某公园，某某海岸来说，找这些地方并不是什么难事，一般也就像了解旅游景点一样的方式去了解，从网上，书上，乃至身边的朋友，都是可以得到大量信息的。

　　但是具体到某个公园有什么地方可以拍摄的问题，则是从很多旅游相关的资讯网站和书本无法得到的。我一般是用Flickr Explore里面World Map和查找500px上作品的方式来积累信息，即确定了要去的地方，在这些网上地图上或者词条上搜索优秀的作品。这个方法可能仅限于北美，欧洲澳洲应该会类似，国内则不清楚有没有类似的资源。

　　当然我也会阅读一些摄影向导书，比如Photographing the Southwest就是很优秀的系列，相当详细的介绍了Utah，Arizona，Colorado和New Mexico的摄影地点。

　　 2. 构图

　　相比于其他摄影题材，风光摄影注定了很多时候你要去模仿别人的构图。一个摄影点之所以经典是有它的理由的，我觉得没有必要去回避。

　　我从不避讳经典构图，事实上我百分之八十的照片构图都是在网上其他作品找得到痕迹的，有时候是碰巧，更多时候是模仿。从另一个方面来说，先模仿再创新是减小成本的合理方式，当你把一些经典地方拍的不错的时候，才是走向其他罕有人去的地方的开始。

　　构图方式多种多样，可以说的很多，比如三分法，比如构图是做减法什么的，大致在网上都找得到。不过值得一提的是衬景这个概念(貌似是我自己发明的)，因为很多时候刚开始接触风光的时候会忽略。

　　风光摄影以广角为主，广角照片能囊括的东西很多，有时候避免画面太单调元素过少应该合理的使用衬景。如果一个照片主体是远景，远景如果层次分明那么挺好，但是如果层次不分明或者元素相对单调的话，前景往往是必要的衬景。一簇花，一块石头，一支枯木在广角的放大之下往往能起到很好的映衬甚至画龙点睛的效果。相反，如果前景是主体的照片，好的远景背景也是至关重要的。

　　 3.曝光

　　怎么样合理测光?数码时代的答案挺简单的：看直方图就行了，先自动曝光一张，确保不会有死白或者死黑，如果有则相应的加补偿。

　　关于光圈快门什么的，我一般使用A档，光圈设在F11-F16左右，ISO100，然后自动计算快门。拍星空和水流什么的另当别论，需要考虑快门速度，就要相应的调节光圈和ISO，这些时候往往会用到M档。

　　包围曝光的时候一般间距在1档以上，我很少使用0.3，0.7什么的。而且如果包围曝光的时候如果风大导致物体移动，那么就要牺牲光圈或者ISO让快门变快一些。这一部分其实都是很通用的，也并没有太多可说的。关于各个题材拍摄的注意事项我放在了最后一部分。关于包围曝光，我放在了后期曝光合成的部分讲。

　　 关于器材

　　 1. 相机和镜头

　　我对相机和镜头其实关注很少。风光摄影对于相机和镜头的要求其实很简单(并不是说价格不贵，只是说不会让你去做太多选择)。

　　从刚上手的D90到现在全幅的D800，其实选择机器和镜头的时候都没有什么纠结，也没问过谁。对于起步者，中端的单反如D90其实完全够用了，有信心有必要的时候再上全幅。

　　镜头的话，除了中焦通用，广角是必备，长焦则是看个人拍摄习惯。至于每种镜头应该选哪一款则完全看自己，便宜的不一定就不行。比如我广角用的是16-35，尼康广角里面最便宜的一个，我也知道佳能的17-40其实很不错，性价比超高，不是为了星芒和光圈完全没必要上16-35。总的来说，如果觉得照片不好，先找自己的茬，再去找相机和镜头的茬。

　　 2. 滤镜

　　拍风光滤镜必不可少，一般来说就三种：

　　1). 偏振镜CPL，消除水面反光，加强天空颜色，等等的作用无可替代。

　　2). 中灰滤镜ND作用比较局限，但是涉及到流水海岸的时候一般都会要有，很多时候也拿来长曝光天上的流云，个人觉得4档(1.2)左右的比较实用。

　　3). 中灰渐变滤镜GND是化腐朽为神奇的东西，减少画面上下的反差，可以说在以前这个玩意就是风光摄影的核心器材。

　　虽然说现在后期技术理论上能完全代替中灰渐变，但是实际上很多时候构图的边界线不会太复杂，使用滤镜更方便也省却了不少后期的功夫，所以我还是一直随身的。一般2档(0.6)和3档(0.9)比较实用，软边和硬边不同题材有不同需要，一般是都要有。

　　根据自己的使用经验，GND和ND肯定是要插片式的，CPL来说最好是插片式和环装的都有，环装的是图方便，有时候只需要用CPL的时候就没必要上滤镜架了。至于滤镜品牌，插片式最好的是LEE和Singh-Ray，如果经济条件许可尽量上这两个品牌。刚开始抱着试一试的心态的话可以考虑Hitech和Cokins。环装的CPL可以考虑B+W。

　　 3. 三脚架和其他

　　三脚架和云台也是同样重要。刚开始你买了30刀的架子，用了一阵子觉得太差，但是舍不得买贵的于是买了100刀的，用了一阵子又觉得相机还是会点头，于是又买个200，300刀的，最后还是发现500，600刀的好。这个是我在网上见到过太多的故事。这是一个一分钱一分货的产品，所以索性直接就上最好的。

　　有经济实力就直接架子Gitzo和云台Markins或者Really Right Stuff，实在不舍得花钱架子和云台至少也是要Manfrotto级别的。100刀的架子小打小闹你最终还是会换掉的，相信我。架子最重要的几个考量：重量，展开后高度，折叠后长度。重量一般选碳纤维都不会特别重。展开后高度加上云台和相机最好取景器与眼睛同高。折叠后长度肯定是四节的要小，但是稳定度欠佳，四节的能收在登机行李箱里面，三节的一般都不行(当然我的架子我能把中轴拆了然后斜着挤进箱子里)。

　　 4. 器材，价格以及决心

　　其实我鼓励大家器材都买好的，除了一个经济条件许可的前提，更是是在这个前提下的：你有决心花时间花精力去拍好风光照。摄影的产品一般都是一分钱一分货， Lee的滤镜，Gitzo的架子和Markins云台用到现在感觉良好，我外出的很频繁，这些东西用着很顺手我不会有抱怨，而且这些东西能使用很长时间，因此没有觉得花冤枉钱。如果你觉得自己决心不足，也就小打小闹，随便尝试着拍拍，那么也犯不着买太贵的产品线，否则也是浪费钱。

　　 关于后期

　　这部分我用问答的方式写出来。也许是对于大部分新手来说能让照片提升比较大的部分，因此我会着墨比较多，但并不是意味着后期是最重要的，还是那句话，风光摄影最重要的是光线。

　　 1. 曝光合成

　　 Q: 什么是曝光合成?

　　A：曝光合成的大概意思是拍摄时在同一个画面拍摄多张(一般是三到五张)不同曝光补偿档位，然后后期在Photoshop里面进行合成。

　　 Q: 为什么要曝光合成?

　　A: 为了解决大光比的画面，也就是说画面的光比让单张曝光无法容纳所有的信息。举例来说当你正对着夕阳拍摄的时候，出来的照片肯定要么是地面够亮的时候天空发白或者天空正常的时候地面一片黑。从直方图来看就是超出了范围，画面中有死黑或者死白。

　　 Q: 我用PS或者LR用曲线拉回来不行么?

　　A: 不行，相机感光元件的光感范围是物理上的限制，如果底片出来有死黑或者死白，那么细节就完全丢失了，再牛逼的曲线也拉不回来

　　 Q: 大部分片子都需要曝光合成么?

　　A: 一般来说如果单张曝光足够的情况下就没有必要曝光合成了。如果觉得画面某部分偏亮或者偏暗可以进行局部的亮度对比调节(后面会讲)

　　 Q: 曝光合成应该如何包围曝光?

　　A: 简单的方法是用照相机上的BKT+连拍，选择曝光间距和包围张数就行了。间距我一般都用+/-1，感觉0.7，0.3什么的不是很明显。手动控制的办法是先对着画面的暗部准确曝光，然后自己调节快门一点一点减下去，一般间距也是1档，直到最后一张最亮的地方不会死白。反正记住原则就是最亮一张没有死黑的部分，最暗的一张没有死白部分就行了。有没有死黑或者死白看直方图就行。

　　Q: 那这个曝光合成和HDR有什么区别?

　　A: 先纠正一个概念，HDR=High Dynamic Range，意思是高动态范围，也就是通俗上的大光比，高反差。只不过HDR被惯用意指后期工具自动产生的HDR图片。工具HDR也是用多张曝光合成，但是是作用于每一个像素的，很多时候会显得难看，很脏，失真(有些人会喜欢，好吧，只能说审美观不在一个位面)。而曝光合成其实也是HDR，不过是选择性的HDR，由人去选择画面不同部分的合适曝光，在处理的好的情况下画面会显得自然真实接近人眼所见。

　　 Q: 后期应该如何合成?

　　A: 简单来说就是把之前曝光的底片都在Photoshop里面作为图层按顺序叠加起来，然后对每一张底片擦出曝光合适的部分。就是这样，对，这个合成说起来很简单，做起来却可能很复杂。可以说合成的核心在于蒙版，如何对每张曝光创作出合理的蒙版是个技术，也是门艺术。一般来说蒙版用笔刷刷出来就行了，但是用怎么样的笔触，什么样的透明度，怎么样的刷法，都是有讲究的。除此之外，还有Luminosity Mask则是近年来产生的一个非常强大的蒙版技术。

　　 Q: 什么是景深合成?

　　A: 如果你构图的时候要把前景放的特别近的时候，那么即使光圈再小，景深也可能不够用。因此类似于曝光合成，你需要对不同景深，前景，中景，背景各拍摄底片，然后后期合成。友情提醒合成的时候需要先对齐图层，因为不同景深出来的画面不太一致。

　　 2. Luminosity Mask

　　 Q: 什么是Luminosity Mask?

　　A: 简单来说就是用画面的亮度情况创建蒙版，蒙版只会作用于画面中某些亮度的部分。这样的合成和局部调节时能让蒙版作用于只想作用的部分。结合Luminosity和笔刷创造出的蒙版功能会非常强大。举个例子，一个树林的大光比的画面，树干背光的一面很黑，向阳的一面很白，包围曝光了两张底片，想让背光一面用较亮的底片而向阳的一面用较暗的底片，由于树林画面的明暗交界很复杂而且不规则，这样的蒙版很难用笔刷处理，而Luminosity Mask能很好做到。当然这里只是举一个例子，事实上Luminosity Mask的运用能很丰富。

　　 Q: 我应该如何开始学?

　　A: 建议先熟练曝光合成的技术，其实也就是笔刷擦蒙版之后再开始这一部分。

　　 Q: 哪里有相关资源?

　　A: 推荐几个北美风光摄影师的教材/视频：Tony Kuper, Chip Philips, Zack Schnepf和Sean Bagshaw。这些都是水平数一数二的风光摄影师。可以搜索他们的个人主页，然后点进去Tutorial或者Video一栏就能看到。简要说一下几个人教材的区别。Tony Kuper有很详细很基本的文本说明(好象是这一技术开创者)，但是读起来实在费劲。Sean Bagshaw有针对于Tony Kuper文本说明的非常详细介绍Luminosity的’视频，也有各种其他的视频，他家的视频比较全，但是我没看过。Zack Schnepf有一个针对于曝光合成和Luminosity Mask的视频，我是从他的视频开始的。他的风格很严谨，Luminosity Mask估计没有Sean讲的那么详细，但是对于有蒙版基础的人来说够用了。Chip Philips的视频比Zack的内容上更丰富一些，但是对于Luminosity Mask和合成其实讲的没有那么详细。除了Luminosity Mask和合成，Zack和Chip还要讲到画面局部调整，细化选区，图片锐化和输出等等内容，Sean的视频则是分了好几个，每个侧重都不同。

　　 Q: 这些视频为啥要付费，能借来拷贝一下么?

　　A: 在这里提倡大家购买，毕竟这些都是摄影师的心血，而且是北美一等一的风光摄影师，从他们身上学习一些技术花点小钱也不算什么。如果大家拷贝来拷贝去就跟盗版无区别了。我在这里介绍了他们，也希望大家自觉，购买了之后不要大范围传播，更不要拿出来共享。风光摄影师是摄影师里面很苦逼的一个行当，赚钱不易，希望大家将心比心，作为风光爱好者能尊重他们的劳动成果。

　　3. 局部调节

　　 Q: 我的片子进行合成了效果还是不够/单张的片子应该怎么调整?

　　A: 蒙版技术除了用于合成之外，另一个重点是用于局部调节。也就是说在底片上建立曲线/色阶/色彩平衡这些调整图层，然后用蒙版对这些图层的作用范围进行约束。其实相比于曝光合成，我觉得这一部分对图片的提升更为重要。这样进行的调整比在Lightroom里面的调整更为灵活，更为强大。

　　 Q: 应该如何进行局部调节?

　　A: 我个人思路就是先调明暗对比，再调颜色。明暗对比按画面的组成部分来，比如天空要压暗，建立个图层开个蒙版，中景的石头要加亮，建立个图层开个蒙版，整体对比要提高建立个图层开个蒙版，依次类推。调节明暗对比一般是用曲线或者色阶图层。调颜色也是类似，我一般用照片滤镜，色彩平衡和色相/饱和度，自然饱和度图层。其实每一个照片的每一步都是按感觉走，没有太多可以说的。

　　 Q: 怎么样调节出来的好看?

　　A: 这个其实就是看大家的后期风格了，没有定法。我其实是尽量朝着Chip和Zack这种风格的照片努力的，国内的话可以参见图虫上的胡亦鸣和燕儿，总之这样的风格是我欣赏和前进的方向。不过最近越来越发现自己对颜色的掌控不够。色彩用的太重不够自然，色温用的过高，自己也要继续努力

　　 4. 关于Lightroom和Workflow

　　 Q: 看你介绍的大部分工作是在PS里面进行的，那么Lightroom呢?

　　A: Lightroom我一般用于照片管理，除此之外图片进Photoshop前会进行微调，比如改一下色温，消除一下高光，去除一下杂色，但是都是很小的改动，只是给底片打个好基础。

　　 Q: 除了合成和局部调节，后期还需要做什么呢?

　　A: 我的Workflow一般是Lightroom微调-》 曝光合成(如果是多张)-》局部对比调节-》整体对比调节-》局部颜色调节-》整体颜色调节-》细化纹理(如果有需要)-》Orton效果或其他效果(如果有需要，这个不知道怎么翻译，见Chip的视频)-》改变图片尺寸并锐化-》输出。

　　总的来说我合成过程比较参照Zack的风格，而整个过程比较参照Chip的风格。后期没有定法，尤其是对比颜色调节的部分，不过总体的流程大家还是应该养成好习惯，建立一个稳定合理的Workflow。

　　 关于各个题材

　　风光摄影很多东西都是共同的，比如大多数时候小光圈什么的，但是不同题材注意的地方也是有些不同。

　　 1. 银河和星轨：

　　属于看起来复杂其实上手不难的题材，单纯的拍星星非常简单，看完一两篇介绍的帖子就能去拍了，像我第一次拍星轨和银河都挺成功的。但是关键是怎么在前景安排合适的景物并且达到合适的亮度(月光或者光绘)是需要一些经验的。

　　 2. 瀑布流水

　　瀑布说容易也容易说难也难，说容易是因为水流效果要拍出来，有中灰滤镜和偏振镜就行了，说难是因为这个题材阴天拍摄最佳，但是一般大家拍出来都很相像，在树林里面要碰到有意思的光线并且掌控好并不是那么容易的事情。

　　 3. 雪山高山

　　因为山体往往占据着大量画面，所以对天气要求相对不需要那么高，有早晚的光线照在山体上效果一般不会特别差，关键是山体本身形状积雪什么的要够特别，吸引眼球。

　　 4. 湖泊

　　其实湖泊一般都不是照片主题，单纯的湖面没什么特色，一般是有个山峰映衬个倒影，或者水很清澈水底的物体可见，又或者有特殊景致，这些湖泊才值得拍。

　　 5. 野花

　　不是指的近距微距的拍法，而是那种一片片的感觉，一般也是最好有好看的背景比如山体或者多云的天空，而野花毫无疑问是前景，看情况可以靠近了拍凸显某一簇，或者离远了拍一整片。

　　 6. 城市夜景

　　这个也很好拍，找对地方就行了，不过虽说是夜景，其实一般也是日出前天蒙蒙亮或者日落后天快黑的时候光线最好，比全黑的天空生动的多。

　　 7. 树林

　　这个题材不太好拍，阴天容易拍但是拍不出出色的效果，晴天光线反差都很大后期会稍微复杂，不过也是最好要等到日出后日落前两小时左右的光线比较好，个人拍的也少，就不多说了。

　　 8. 海岸

　　可以我是从拍海岸被启蒙的，但是到现在我还是觉得海岸最不好拍。首先要有合适的石头作为前景，其次要用快门掌握水流，再次很多时候由于构图要离海足够近意味着要湿身还要防止镜头被水汽弄湿，最重要的时候很多时候构图天空会占上1/3或者更多，如果大晴天的很平淡，所以需要等到好的光线。

怎么调整图片宽高

问题一：怎样调整图片的宽和高 用PHOTOSHOP很好拉，只是方法可以更简单点，你在PS里打开图片后用鼠标点在图片空白边缘-右键-点击”图像大小”弹出一个框，你就任意改想要的大小了。
这样改图片不会变亥，但要看你原始图片大小和改后的尺寸，不然像素就有点问题了。
希望能帮您尽快解决难题！

问题二：JPG格式图片怎么调整高度和宽度 最常用的有两种方法。
方法一：打开图片，图像――图像大小，取消“约束比例”前面的勾，直接在高度和宽度里面输入你要的数值即可。但这种调整的话，图片有可饥会变形。
方法二：按你最终的高度和宽度的要求新建一个文档，把要调整和图片拖进来，按快捷键CTRL+T，按住shift，使用鼠标拖动四个角的控制点对图片进行缩放调整，也可以移动位置，变换到合适大小和位置後，双击确定，再另存即可。这种方法调整有些麻烦，而且可能图片会被裁切掉一些，但可以确保图片不会变形。

问题三：ps中怎么调整图片宽高 最后一步，记得注意勾选约束比例。不然图像会变形的。

问题四：怎么用ps改变图片的 宽度和高度? 1.如果要求不高 直接放大图片再截屏或者裁切。2.在图像－图像大小里面调整 但要注意 把下面的按固定比例选项勾掉才行

问题五：怎样调整在WORD 文档中插入图片的高度和宽度？ 选中图片，单击鼠标右键，选择设置图片格式对话框。

问题六：怎么修改图片的宽和高啊 使用Photoshop打开照片，点击图像，选择图像大小。
出现如下界面，即可修改图片的宽和高。

问题七：ps如何调整图片宽度跟高度后图片不变形 变换的时候，按住shift+alt,
shift是保持比例，alt是为了保持中心变换。这样就可以保持图像原有形状不变了。
还是原话，你要想图像不变形，只有外面加框了，你的310*310是个规则的正方形了。要想变成160*高度280就要吧宽度改为160，矗度上下多出就多出了。总之要保持比例变化才不会变形。

问题八：photoshop中怎么调整图像尺寸大小？调整宽和高为原来的40% 按ctrl+Alt+I 查看原图像素大小
用计算器算出4分之1，按ctrl+N新建一个4分之1的画布，移动原图到这个画布里。
按ctrl+T缩放到刚好铺满就行了
这是个很无奈的方法
还有一种，按ctrl+T上面有W：100和H：100，全改成40就行了，这个方法更简单
你照做就能达到效果了，不懂再问，急需财富值，望采纳！谢谢

问题九：谁知道怎么调图片的高宽像素 寸 2.5*3.5cm 413*295
身份证大头照 3.3*2.2 390*260
2寸 3.5*5.3cm 626*413
小2寸（护照） 4.8*3.3cm 567*390
5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100万像素
6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130万像素
7寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素
8寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素
10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400万像素
12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500万像素
15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600万像素

问题十：怎么用ps改照片的宽高比 打开图像后ctrl+alt+i
点约束比例让图像不会变形

请问照片怎么调大kb

如何修改照片KB？在日常生活中，我们经常需要使用照片，比如说在社交媒体上发布照片、制作个人简历或者设计海报等。但是，不同的场合需要的照片尺寸和像素是不一样的，如果照片尺寸和像素不符合要求，就会导致照片模糊、变形或者过大过小等问题。因此，学会修改照片尺寸和像素就显得尤为重要。接下来，我们将详细介绍几个实用技巧。

嗨格式图片无损放大器是一款图片处理工具，采用AI人工智能技术，来达到使图片变得更加清晰的目的。而且操作简便，只需几个步骤即可完成我们想要的效果。

》具体操作方法如下：嗨格式图片无损放大器

1.首先，在电脑端安装嗨格式图片无损放大器的软件，安装完之后，双击软件图标并运行《嗨格式图片无损放大器》，根据自己的需要在软件展现界面，选择自己需要的功能。

2、点击【添加图片】按钮，或者将图片拖拽至软件界面正中的+号中，将需要处理的图片添加到软件中，也可以直接将图片拖入到软件进行添加，可批量添加多张图片进行批量处理；

3、经历完上述操作之后，等待图片处理完成即可，图片处理的过程需要一定的时间，请耐心等待。待图片成功输出之后，会有一个打开的按钮，然后点击打开即可查看处理成功的图片。

Photoshop

PS作为一款专业的修图软件，自然是可以进行图片无损放大的操作。只需要导入我们想要放大的图片，复制多一个图层后，点击【图像】，选择【图像大小】。

然后调整图像大小，修改宽度和高度，它会等比例放大图片，接着勾选【重新采样】，选择“保留细节2.0”，最后减少杂色优化一下就可以啦。

​WPS

很多人都以为，这款软件只能进行文档表格，其实它内置的图片器，还能帮助我们进行多种图片处理。直接右击图片，选择【】-【图片】。

dim2clear

1、在相应得文件夹存储得位置里，找到我们需要处理图片得应用小程序，鼠标双击启动并运行此软件。

2、选择添加图片，输出格式和处理模式选择默认即可，然后点击开始按钮；

3、当弹出“已完成，处理后图片保存在原图片目录得时候”，即代表图片处理完成，最后将处理得清晰图片保存在电脑里即可。

随后进入照片器界面，点击右侧的【修复】，选择【高清修复】，这里提供了2倍无损放大和4倍无损放大，直接选择放大的倍数就可以了。

以上就是分享给大家的图片变清晰的部方法啦。可以帮助你轻松地将模糊的图片变得更加清晰。

两个高一学生都是同班同学，这里不公布名字，用w和c代替，下课了，w学生跑到c学生座位那里，打c学

都有错误。

处理好同学关系：

1、正视自我，主动交流。

主动作为人际交流的第一准则，只有积极主动的与他人交流，才能获取人际交流的成功。作为学习，在平时学习过种中，遇到问题能够主动向别人请教，同时也乐于解答别人遇到的问题。只有互惠互助，才能促进关系的良好发展。

2、学会宽容，明理诚信。

当遇到不公平或者别人伤害到你的时候，应该要有宽广的胸怀，不与别人斤斤计较，要说明“退一步海阔天空”的道理。当无意间伤害到对方时，要及时诚恳的向别人道歉，争取别人的原谅。

如何融入集体：

1、学会主动。

想要融入某个集体，那么你的态度就要先摆出来，比如说是积极主动，还是消极被动，这都取决于你。

如果你想快速跟大伙打成一片的话，那么肯定是要积极主动了。只要你主动加入这个集体，主动跟大伙接触，才有机会融入进去哟。

2、虚心求教。

如果你对这个集体了解不多，大伙聊天的时候你站在一旁根本就插不上话，这个时候也不必着急，你可以多问几个为什么，千万不要害怕丢脸，其实你多一些关注这个集体的谈话内容，大伙才能知晓你的态度，知道你想跟大伙成为朋友。

怎么调整电脑上照片的宽度和高度

照片是记录生活中美好瞬间的重要载体。拍摄的照片可能需要进行一定的调整，以适应不同的场景需求。其中，调整照片的宽度和高度，是我们经常需要进行的操作。那么，电脑如何调整照片的宽度和高度呢？本文将详细介绍该问题的解决方法。

一、调整照片的宽度和高度的必要性

照片的宽度和高度决定了照片的大小和比例，在不同的场景下，需要展示的照片大小和比例可能有所不同。比如，我们需要将照片制作成海报或banner时，可能需要对照片进行放大和缩小。调整照片的宽度和高度，可以帮助我们更好地适应不同的需求，让照片更加美观、精致。

二、电脑如何调整照片的宽度和高度

1.使用Windows自带的画图工具

Windows自带的画图工具虽然功能较为简单，但是对于调整照片的宽度和高度已经足够。具体操作如下：

（1）打开画图工具：在桌面上右键单击鼠标，选择“新建”-“位图图像”-“打开”或在“开始”菜单中找到“画图”并打开。

（2）导入照片：在画图工具中，选择“文件”-“打开”，选择需要调整的照片并导入。

（3）调整宽度和高度：在画图工具中，选择“图片”-“属性”，在弹出的对话框中，可以看到照片的大小信息，其中包括宽度和高度。在“属性”菜单中，可以手动输入需要调整的宽度和高度，也可以按比例缩放照片。

（4）保存调整后的照片：在画图工具中，选择“文件”-“另存为”，选择保存位置和保存格式，保存调整后的照片即可。

2.使用专业的图片软件

除了Windows自带的画图工具外，还有很多专业的图片软件，如Photoshop、GIMP等，这些软件功能强大，可以满足更高级的调整需求。具体操作如下：

（1）导入照片：打开图片软件，选择“文件”-“打开”，导入需要调整的照片。

（2）调整宽度和高度：在图片软件中，可以通过拉伸、剪切、变换等操作来调整照片的宽度和高度。其中，拉伸和剪切可以直接修改照片的宽度和高度，变换则可以通过旋转、扭曲等方式调整照片的大小和比例。具体操作根据软件不同而有所差异，一般需要结合软件的工具栏和菜单进行操作。

（3）保存调整后的照片：在图片软件中，选择“文件”-“另存为”，选择保存位置和保存格式，保存调整后的照片即可。

三、总结

通过以上两种方法，我们可以轻松地调整照片的宽度和高度，以适应不同的需求。对于一些简单的调整需求，Windows自带的画图工具已经足够；对于一些高级的调整需求，专业的图片软件则可以满足。希望本文能够帮助大家解决关于照片大小的疑问。

摄影新手如何设置单反相机

　　许多初学摄影的人常常想知道他们应该用什么样的相机来获得最好的结果。虽然在每一个拍摄环境中都没有固定的相机设置规则，但我注意到，在我使用的每一个相机上都有一些设置，这是市场上所有品牌相机的通用。这些是我一开始设置的“基本”设置——一旦完成，我很少会重新访问它们。此外，还有一些特殊的相机模式，使得拍摄图像的过程变得更容易或更快，特别是对于刚开始拍摄的人来说。让我们更详细地浏览这些普通的相机设置!　　

　　相机设置

　　首先，让我们回顾一下适用于任何现代数码相机的一些相机设置。您应该能够找到以下指定的所有设置，因为它们在不同的相机品牌和型号中或多或少具有通用性：

　　图像质量：RAW

　　RAW录制：无损压缩(如果可用)

　　白平衡：自动

　　优化校准/图片风格/创意风格/电影模拟：标准

　　色彩空间：sRGB

　　长时间曝光降噪：开

　　高ISO降噪：关闭

　　主动D-Lighting / DRO，HDR，镜头校正(暗角控制，色差控制，失真控制等)：关闭

　　以上是最重要的相机设置。首先，您始终选择正确的文件格式，即RAW。如果选择RAW压缩设置，总是选择无损压缩，如解释在这里，因为它减少了RAW文件占用的空间量。尽管像Picture Controls这样的东西对于RAW图像并不重要(它们只影响图像出现在相机LCD上的方式)，但最好是坚持使用标准配置文件，而不要调整任何其他设置，如锐化，对比度，饱和度等，因为这样的设置只有在以JPEG格式拍摄时才重要。与色彩空间和白平衡相同 - 拍摄RAW时，您不必担心它们，因为您可以稍后更改它们。除非你知道你在做什么，否则我会保持开启“长时间曝光降噪”功能，因为长时间曝光会影响你的RAW图像 - 它可以减少你在图像中看到的噪点(尽管它会也是拍摄图像通常花费的时间的两倍)。

　　一旦在相机中设置了上述设置，就可以开始进行拍照时重要的事情了。

　　最好的相机拍摄模式

　　虽然有些摄影师认为最好在手动模式下拍摄，以完全控制你的相机，但我并不赞同这一点。考虑到现代相机在恰当地测量场景和曝光一个主题时是多么不可思议，没有理由在手动模式下拍摄，那么为什么不使用一种半自动的相机模式呢?　　

　　例如，我个人在90%的时间里都依赖于我的相机的光圈优先模式，因为它的表现非常出色，我不仅控制了相机光圈，还控制了我想要图像的明亮程度或黑暗程度出现。如果我的相机拍摄的图像比我想要的要亮，我只需使用Exposure Compensation(曝光补偿)按钮来调整曝光并设置为：　　

　　最佳自动对焦模式

　　您应该始终确保您正在根据拍摄的内容以最佳自动对焦模式进行拍摄。例如，如果您拍摄静态主体，您可能想要使用单区域对焦模式(也称为“单区域自动对焦”，“单次自动对焦”或简称“自动对焦-S”)，而如果拍摄的主体你会想切换到连续/人工智能伺服对焦模式，因为你可能希望你的相机主动跟踪你的主体。　　

　　为了让初学者更容易，相机制造商有时会提供混合模式，根据拍摄对象是否静止或移动，自动在单区域对焦模式和连拍/人工智能伺服对焦模式之间切换。这种混合模式在尼康中被称为“AF-A”，在佳能相机上被称为“AI Focus AF”，如果您发现难以在AF-S和AF-C之间不断切换时很难实现默认的自动对焦模式相机模式。

　　某些相机还带有“自动对焦”模式，该模式会查看整个场景并尝试将焦点放在最近的拍摄对象上，或者相机认为重要的拍摄对象。对于大多数初学者，我建议避免使用这种模式，因为通过将焦点移动到相机应该关注的位置来更好地控制相机对焦的位置。

　　最佳测光模式

　　虽然您的相机可能有多种不同的测光模式，如点测光，中心加权测光和矩阵/评测测光，但在大多数情况下，最好默认使用矩阵/评测测光，因为它将整个场景考虑在内，并且通常在揭露你的主题方面做得更好。　　

　　最佳镜头光圈

　　镜头光圈不仅影响拍摄对象与前景和背景的距离，而且还会影响镜头实际通过的光量，因此您必须小心在给定情况下选择的光圈。另外，光圈会影响图像的清晰度和景深等，所以所有关于选择最适合拍摄对象和拍摄环境的光圈。如果您在低光照条件下拍摄照片，并且想要避免在拍摄时手持相机抖动图像，最好使用镜头可提供的最宽光圈拍摄照片，以便相机可以接收尽可能多的光线尽可能。例如，如果使用35mm f / 1.8镜头进行拍摄，则可能需要在这种情况下将光圈保持在f / 1.8。但是，如果您站在一个美丽的俯瞰处，并且想要拍摄整个景观的锐利照片，请将镜头的光圈调整到f / 5.6等最佳状态。　　

　　光圈通常与你的主体与背景的分离程度有关，但这只是其众多功能之一。在上面的例子中，您可以看到在像f / 2.8这样的宽光圈和f / 8.0这样的小光圈拍摄时图像可能出现的差异。

　　最佳ISO设置

　　当谈到相机ISO时，用最低的ISO拍摄总是更好，因为它会在图像中产生最少量的噪点/颗粒。你想要的最后一件事是每个图像看起来太吵，因为你把你的ISO设得太高。虽然使用降噪技术可能会有所帮助，但首先要避免噪音。

　　但是，在最低ISO下拍摄并不总是切实可行，特别是在光线不足的环境下拍摄时。在这些情况下，您需要增加相机ISO以保持快门速度足够快以避免由于意外的相机抖动而导致模糊。

　　请记住，摄影始终是光圈，快门速度和ISO之间的平衡，也称为曝光三角。我建议花一些时间来了解三者如何工作以及他们如何相互关联。

　　图像稳定

　　最后，不要忘记利用相机(机身内图像稳定器)或镜头提供的图像稳定(也称为SteadyShot，减震或振动补偿)。不要忘记在手持拍摄时将其打开，并在稳定的三脚架拍摄时将其关闭。此外，半按快门释放几秒钟并让相机或镜头先稳定后拍摄照片始终是个好主意。这将减少模糊图像的可能性。

摄影初学者提升图像锐度的10个秘诀

很多摄影初学者都遇到过这样的问题，拍出来的照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，有很大落差，还以为是自己的相机出了什么问题。但事实上，摄影不是只求构图、取景的艺术，更要学会摄影的一些基础。比如以下这10个Tips，就可以告诉新手，如何拍出更锐利的照片。
1.安全快门
要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动！而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样U安全快门= 1 /镜头焦距。
例如我现在用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒；用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。
不过也有人会问U我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖？理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。小编建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。
2.开启防抖功能
开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。
防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。
3.最大光圈=相片素质最好？
答案当然不是啦！虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现「出事」都已经太迟了。
适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。小编建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。
4.最小光圈=相片素质最好？
看完上面那条，新手们应该又会问U那么我把光圈调到到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度t小编真想和大家说一句U少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。
听上去好像很复杂，简单一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8Cf/11之间，太小光圈很易令画质下降。不信t大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。
再给个小秘诀大家，一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至三级，例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6Cf/8之间。不过这个数值则因人而异，最好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。
5.滤镜
如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题！
而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射；在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。
6.人脸识别功能
这个功能不是所有相机都配备，但如果各位新手们的相机有人脸识别功能，正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置，只要他/她出现在相中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。
近年有些数码相机甚至镜头都拥有人脸识别功能，可以追踪人眼之余，更可识别左右眼。这样对拍摄人像非常有用，因为很多时候全开光圈，眼睛位置很容易走焦，利用这个功能可以确保对焦准确。
7.活用对焦方法
现在很多相机最少都有三种对焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，其实对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。
AF-S和One Shot即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得蒙胧。给大家一个TipsU锁定对焦时可以不松手或立刻按快门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。
至于AF-C和AI Servo，即代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，所以小编在拍摄如赛车、动物时都喜爱用AF-C或AI Servo。
至于AF-A或AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节，小编建议大家可以选择以上两种方法，在不同情况用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）为佳。
8.三脚架
三脚架对摄影来说很重要，因为它是最有效令画面保持清晰的工具，而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要三脚架。
现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以小编都是建议大家多带三脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。
较重的脚架卸力较强，会比较稳；而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。
9.快门线或2秒自拍倒数
延续刚才使用三脚架的秘诀，除了带三脚架之外，最好多带一条快门线，这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊，而且快门线支持B快门，需要超长曝的画面都没问题。除了快门线，近年很多新手都会改用2秒自拍倒数，先在相机内调较好光圈快门ISO等设定，再利用自拍功能拍摄，可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B快门，所以有了经验后都是建议大家买一条快门线较佳。
市面上有各种快门线，一般可以选择有线连接相机，而且亦有分有屏幕和无屏幕，甚至可以在快门线上再加2秒自拍都没问题，这样就可以「稳上加稳」，保证拍出成像锐利的相片。
10.反光板预升
想长曝而成像又锐利的话，可以利用「反光板预升」（Mirror-Lockup）功能。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。
新手常会忽略这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差！
相关阅读：
摄影新手怎么打光?打光方法及注意问题
新手必备:尼康D7000单反相机顶部按钮图文详解
新手必备:尼康D7000单反相机背面按钮图文详解

如何修改照片像素

对于设计行业的人员，经常需要修改图片的像素用来适合特定大小。修改像素有很多工具，如PS、ACDSee等，但是这些工具具有一定学习成本，小白用户如何修改照片像素呢，其实很简单。
方法一：画图工具
右击选中需要修改的图片，打开画图工具，在主页功能中找到「重新调整大小」的按钮。点击按钮，出现修改像素对话框。自定义选择像素大小。
方法二：专业的压缩软件
→点击下载正版无损压缩软件
《嗨格式压缩大师》的主要功能：
1、图片压缩：可批量压缩JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP等格式图片，压缩后的图片大小可能只有原来的1/10，但同时保持图片高清无瑕疵，不用担心损坏等问题。
2、视频压缩：可压缩各种格式视频，如mp4、avi、flv、m4v、mkv、mov、wmv等，压缩率高，最大限度压缩视频体积大小，并保证画面清晰，帮您释放硬盘空间。
3、PDF压缩：可设置DPI和压缩质量等参数，自主选择压缩PDF文件的质量以及大小，也可一次性批量压缩数百个PDF文件，且支持压缩被保护的PDF文件。

新手摄影干货摄影顺序新手必备

摄影顺序新手必备，新手摄影干货。

一、熟悉相机器材

二、摄影基础知识

曝光三要素

光圈：控制进光量多少的装置，用F表示。F数值越大，光圈越小，进光量越少，照片越暗。F数值越小，光圈越大，进光量越多，照片越亮。

快门：控制进光时间长短的装置，单位是秒/s。快门数值越大，速度越慢，进光越多，照片越亮，快门数值越小，速度越快，进光越少，照片越暗。

感光度：感光元器件对光线的敏感程度，iS0数值越大，传感器对光线越敏感，照片越亮，iS0数值越小，传感器对光线不敏感，照片越暗。

三、调整光圈

想拍虚化效果，就先确定好光圈，光圈就是在镜头中控制进光量的一个装置由f表示。

这里需要大家知道一个定义：光图数值越小，进光量越多，光圈越大，虚化效果越好，光圈数值越大，进光量越少，光圈越小，虚化效果越差。

1、调整快门

想抓拍运动或者拍慢门摄影，就先确定好快门，快门就是在相机中控制曝光时间的装置由S表示。

这里需要大家知道一个定义：快门数值越大，进光量就越多，快门速度也会越慢，快门数值越小，进光量就越少，快门速度也会越快。

除了拍慢门的时候快门不能低于1/125S否则画面会因为手抖而模糊如果发现快门在1/125的时候，画面还是很暗的话同时光圈已经开到最大，那就需要再提高iS0了。

2、调整感光度

感光度就是感光元件对光线的敏感程度。数值越大画面越亮，在相机上用1S0表示，例如IS0200、IS03200、IS06400等。

这里需要大家知道一个定义：

感光度越高，照片更亮，同时照片画质会更差，感光度越低，照片更暗，同时照片画质会更好。低感光度画质更好，高感光度差（照片会有噪点）。

3、对焦方式

自动对焦(AF)分为三种模式：AF-S、AF-C、AF-A。

单次自动对焦(AF-S):这种对焦模式更适合拍摄静止的物体，镜头对准被拍摄物体半按快门相机会进行一次对焦。连续自动对焦(AF-C):连续自动对焦是半按快门进行对焦，相机会锁定目标物体或者锁定对焦区域，适合拍摄运动中的目标，比如跑步的人、运动车辆动物和宝宝。

智能自动对焦(AF-A):这种模式是把连续对焦与单次对焦相结合，半按快门能锁定交点处拍摄主体，进行单次对焦，而主体运动时也可以切换到，连续自动对焦进行追踪拍摄。

手动对焦：这种模式是把连续对焦与单次对焦相结合，半按快门能锁定交点处拍摄主体进行单次对焦，而主体运动时，也可以切换到连续自动对焦进行追踪拍摄。

三、光线

摄影中用到的光线很多，我们根据来源、颜色、方向、强度、硬度，对它们进行了划分。

根据光线来源：自然光、人造光、环境光。自然光：太阳直射到地面的光线，不涉及到人造仪器。人造光：有人造仪器所产生的光线。环境光：所有场景中的光线，包括自然光和人造光。根据光线颜色：暖色光（色温》3300K)、冷色光（色温《3300K)根据光线强度：强光、弱光，根据光线硬度：硬光、软光。

四、摄影构图

框架构图法、对称构图法。

我们在拍摄中常用的构图方法有：框架构图法：用“框”把拍摄主体框起来。中心构图法：把拍摄主体放在画面的中间位置。这种构图方法是我们最常用的一种，也是最保险的不一定会拍出大片效果，但不会出现大的差错。

引导线构图法：借引导线来将注意力引到主体上。对称构图法：画面左右对称或者是上线对称。留白构图法：简化画面元素，对画面留白。三分构图法：用两条竖线和两条直线把画面分成。九宫格，把主体放在画面的直线上或者是交点上这种构图方法会让画面更生动、灵活一些。

新手刚入单反怎么提升拍照质量，从哪里学习技巧最方便

 很多人在买了单反之后，学了调光之后，就开始了自己的摄影生涯，刚开始，自己练习，偶尔会有自己觉得惊艳的照片，但是，在看了大师的作品之后，慢慢的，就会觉得自己拍的东西平淡无奇，有的人会觉得自己才刚开始，沉下心来好好学习就好了，但如果长期没有令自己满意的作品的话，可能就会陷入一种瓶颈的状态，这个时候往往会很着急，越是着急拍出好照片，顾虑越多，往往效果越不好。

第一个就是多看，学摄影一定不能只在自己的小圈子里打转，不走出去看看别人的作品，永远不知道真正的技术是怎样的，模仿也是一种学习，看到别人拍的好照片，自己有意的去琢磨这张照片是怎样来的，然后再实地去练习拍摄，这样，通过反复的推敲，你也能拍出和大师一样的照片了，然后，再将自己领悟的方法举一反三，运用到自己平常的拍摄中去，有的时候，一场突飞猛进的进步也许就在一次外出拍摄中。另外，多看还有利于自己视觉审美的提高，有了感觉，还怕拍不出好照片？

第二个就是多总结，在看了那么多大师作品之后，光是看是行不通的，你没有真正的记在脑子里，那么，你在实践的时候，就没有那个意识去模仿，只有看多了，又真正把那些看到的消化了，才能算是找到了大师的手法，而这个消化，需要自己去用自己的表达形式记录下来，简单的说，就是用自己的话总结大师的拍照技巧，这样更容易记住，也容易去实践。

这第三个显而易见，就是实践了。都说实践出真知，任何事物的学习都离不开实践落实这一点，如果你只看，只记，不去自己实践探索求证，那么，你永远都跳不出自己的瓶颈。

从画质来讲，入门级单反由于是aps-c画幅，再加上用的是50定或者套头等变焦镜头开到f5.6或是f8光圈，这样的设置就已经可以发挥相机加镜头的最大潜力了。但是，摄影作品的最终效果是前期的准备加后期的调整共同来实现的。所以，事先设置好相机，为后期留足空间，是一个摄影师拍摄思路是否成熟的体现。数码照片画质的好坏体现在色彩层次、细节，光影过渡，以及镜头高分辨率抗眩光低色差色散等因素上。那么，如何设置相机才能保证最后出来的画质是最好呢？

在保证相机是全像素成像模式以及将镜头光圈收缩到最佳光圈的基础上，我们讲“三低”原则。低iso感光度，低饱和度，低对比度低。我们都知道，iso感光度设置到最低是保证画质最好的关键。为什么好画质需要低饱和度呢？因为低饱和度拍摄能够保留被拍物体最大的色彩层次同理，低对比度拍摄能够保留被拍物体最大的光影层次。这样设置相机，拍出来的照片会有足够大的调整空间。也就是基本发挥出了相机加镜头的最大潜力了。如果还想在此基础上拍出更加高级、画质更好的照片，那么上三脚架，定时定格拍出若干个相同场景的照片，把这些照片用photoshop里的堆栈功能进行降噪，也是众多摄影师习惯使用的方式。

总之，拍摄的思维很重要。在数码时代，用前期加后期的思维去摄影，才是发挥机器、软件以及人的最大创作力的方式。